Clos du Mont-Olivet

La Revue du vin de France(RVF)是本歷史久遠的葡萄酒雜誌，被知名葡萄酒作家Jancis Robinson喻為「法國唯一具有啟發性、嚴肅的葡萄酒雜誌」；RVF創刊於1927年；相較之下，始於1976年的Wine Spectator、1978年的Wine Advocate、1975年的Decanter都只是年輕的小老弟。畢竟台人會英文的多些、懂法語的少些，放至世界亦然，因此在話語權上RVF似乎音量就少了點。RVF在 2004年被Marie Claire集團收購之後，雜誌內最重要的兩位酒評Michel Bettane與Thierry Desseauve出走另立門戶；雖然走了兩員大將，但RVF仍是法國最重要的葡萄酒雜誌，相較於美國出版的Wine Spectator或Wine Advocate隱約暗示著美式口味走向，根正苖紅的RVF似乎更代表著的是法國人自己對法國酒的看法；而每年出版一次、被酒迷暱稱為綠皮書的年度評鑑手冊，亦是各大酒商進口法國葡萄酒時的重要訊息。

綠皮書的評級相似於同為法國出版的米其林系列，每年會挑出三星酒莊、二星酒莊、一星酒莊、以及列入但未評星的酒莊；法國的酒莊若恆河沙數難計，縱然主觀意見同異或選擇難免疏漏，而雜誌日亦商業化、市場化之後，星星的數量也有通貨膨脹之慮；但能拿到三星、二星、甚至一星的仍舊是繁星中的少數，對飲者來說仍有參考價值，能拿到三星酒莊的，必有過人獨到之處。

甫出版不久的2017年綠皮書裡，面積廣達近七萬公頃、年產量高達三百萬百公升(hectoliter)的隆河產區，南北合計只有七間酒莊獲得三星評價。面積較小的北隆河有四間，而面積遠大於北隆河的南隆河則有三間，分別是Chateau Rayas、Domaine du Vieux Donjon，以及Clos du Mont-Olivet。

教皇新堡是法國的第一個法定產區(AOC)；Clos du Mont-Olivet在這裡，則是酒莊自行裝瓶的先驅之一，由Sabon家族建立於1932年。Clos du Mont-Olivet擁有33.5公頃葡萄田，其中20.5公頃位於教皇新堡產區(Chateauneuf-du-Pape)，分散在包括莊名由來的「Montalivet」在內的15個的地塊(lieu-dit)，大多數的葡萄田位在產區裡的東側與北側。

Clos du Mont-Olivet的酒款來自許多地塊的混釀，而這些相異地塊的土質、坡向、高度、向陽角度皆有差異，其中有不少比例是來自較高海拔、較涼爽、砂質土壤的葡萄園，這對於Clos du Mont-Olivet的酒款保有細緻與平衡有著難以量化的重要性。

教皇新堡的土質特色是那大小堆疊的鵝卵石，亦是產區內的主要土質。然而產區裡的第一名莊Chateau Rayas卻幾乎來自砂質土壤的葡萄田，已故的Chateau Rayas釀酒師Jacque Reynaud曾說：「土質細膩等於葡萄酒細膩，那些巨大的鵝卵石大而無當，壞處多過好處！」(引自作家劉永智，頂級酒莊傳奇，204頁)

雖然教皇新堡多數酒農的看法皆與Jacque的說法相左，但若將Chateau Rayas多年來如日中天、在教皇新堡無人能與其並肩的名聲與品質列入考慮，或許這話真有幾分道理。而在Chateau Rayas酒價高漲的今日，同樣列名RVF三星酒莊、擁有諸多砂質葡萄田、價位又相對可親的Clos du Mont-Olivet與Chateau Rayas雖然在風格上不全然相似、名氣上無法與Chateau Rayas比肩，卻不失是一個優秀又典雅的教皇新堡紅酒典型。

Clos du Mont-Olivet的葡萄園管理並沒有刻意遵守有動農法或生物動力農法，採行的是“lutte raisonnée”農法，在合理且必要時採行適當介入來維持葡萄的健康。人工採收、在田裡與酒窖皆進行果實的篩選，原生酵母水泥槽發酵為主，風格主張適量萃取，多數酒液以大型舊木槽陳年（Foudre，大型木槽，容量多在兩千公升至一萬兩千公升之間），視情形混用部份demi-muid（六百公升木桶）或228公升的小型橡木桶。

Clos du Mont-Olivet的教皇新堡紅酒，是既傳統又現代的迷人融合。他的酒款是複雜瑰麗的雕樑畫棟，是時時打掃得一塵不染、富麗堂皇的夏宮，充滿了精緻的杯盤器皿，映耀著天光閃爍的奪目精巧。

那是層層疊疊的滿溢紅色與黑色漿果、甜美的果醬，底下是香草豆莢(vanilla bean)、咖啡、可可、巧克力等等的辛香料風味混著地中海的灌木氣息，酒體十分飽滿、酒精度往往可達15%，單寧的質地圓熟雅緻宛若舉止合宜的仕紳。

她的香氣四逸而性格豔麗，如果不小心處理葡萄酒的溫度，那高漲的酒精感與因為高溫而更加顯著的果醬風味，就會毀掉最美麗的部份：Clos du Mont-Olivet最迷人的地方，就是在那瑰麗飽滿到近乎張揚的乾淨、完熟水果風味底下，用心留存下來的幾許輕盈與細緻，如同畫龍點睛一般引出整款酒的平衡感，那是只要再過頭一點，就會失去的美麗。台灣的室溫不同於歐陸，若以室溫來品飲Clos du Mont-Olivet的酒款，很可能就會錯過了那份多一分則太腴的性感。

主要酒款

Chateauneuf-du-Pape La Cuvee de Papet

自1989年才開始生產的酒款，目前是酒莊的旗艦酒款，2010年份得到Wine Advocate 99分評價。這款酒以Grenache的老藤為主體，混以少量的Mourvedre與Syrah，三個品種混在一起發酵，需陳年才能展現其規模。

Chateauneuf-du-Pape Rouge

酒莊的主力酒款，以Grenache為主體，混調了包括Syrah、Mourvedre、Cinsault、Counoise、Vaccarese、Muscardin、Terret Noir跟Picpoul Noir，用上了所有法規下的九個黑色葡萄品種。飲用時需特別注意酒溫不能過高，否則將易被高溫造成的酒精感與果醬風味掩蓋了其它的氣息。