2023年，法國Loire產區的酒莊Domaine Belargus莊主訪台，進口商舉辨活動數場。其時，對於該莊我未曾聽聞、亦無興趣，對Loire產區的興趣多年來始終集中在幾家菁英酒莊上頭，Clos Rougeard、Domaine du Collier、Domaine Richard Leroy、Edmond et Anne Vatan，其餘罕有涉獵；唯多年該進口商待我真摯熱情，再三思量，我決定與會。

　　要談Domaine Belargus，得先談Jo Pithon。Jo Pithon出身自釀酒世家，1978年建立自己的第一家酒莊，曾被《Revue des Vins de France》雜誌選為年度最佳釀酒師，於2005年將Domaine Jo Pithon售予Philippe Fournier；2008年與妻子Isabelle Pithon、Wendy Paillé和Joseph Paillé成立酒莊Domaine Pithon-Paillé。隨著自己年事漸長，子女無意承繼，Jo Pithon打算將酒莊出售給能承繼他的想法的人。

　　Loire產區是一個沿著河流一路入海、在河畔分成數個次產區、各有相異氣候類型與栽植品種，Jo Pithon以在Anjou一帶，以自然、低介入的方式釀造Chenin blanc聞名，他將因陡坡耕作不易而一度被遺棄、產權分散於25個業者手頭、分割成70個地塊的Coteau de Treilles葡萄園，一一購入、整理、重啟耕作，蔚為美談。

　　Ivan Massonnat是歐洲最大的私募基金之一的PAI Partners的合夥人，PAI Partners則是布根地知名酒莊Thibault Liger-Belair和Philippe Pacalet的投資人。想要擁有自己酒莊的念頭在Ivan腦海裡蘊釀許久，2018年2月，在市集上Ivan透過朋友引薦結織Jo Pithon，得知他打算退休，便約好次日前往參訪Domaine Pithon Paillé；Ivan事後說：「我對Coteau de Treilles一見鍾情。」，他也成功購入Domaine Pithon Paillé的莊園田地，由Jo Pithon留任釀酒顧問；不久，他還自Domaine Laffourcade購得10公頃的Quarts de Chaume Grand Cru，一個以釀造Chenin blanc甜酒聞名的特級葡萄園。

　　酒莊取了個新名字，Domaine Belargus；Belargus是Coteau des Treilles一帶有久遠歷史的藍色蝴蝶，自然的美麗而脆弱、優雅與活力。Ivan Massonnat打算將Belargus打造成一個精擅Chenin blanc單一品種的酒莊，他想釀出如同Belargus蝴蝶一般，精巧易傷、優雅生動的Chenin blanc葡萄酒。

　　在Ivan Massonnat訪台的餐酒晚宴，承蒙主辨單位錯愛，我被安排與他比鄰而坐，活動前夕我對酒莊資訊略作查閱，在網路上紛雜、不全然正確的資料裡頭，有些說他是成功的商人，有些說投資者，有些寫銀行家，之前投資過布根地酒莊，這回轉向Loire；對這類在金錢遊戲裡打滾營利的人，我素有偏頗刻版印象，推想他應是我不喜為伍的類型，打算當成無法推卻的社交活動來對待。

　　同桌諸人我幾無相識，我保持自己害羞內向、沉默寡言的人設，靜靜地聽莊主在台前演說、享用餐點與美酒。或許是正常社交禮俗始然，Ivan還是趁著空檔問了我一些問題，「你對葡萄酒的熱情是打哪起頭的？」、「你覺得這兩杯酒的差異有什麼看法？」，諸如此類。

　　Ivan Massonnat對葡萄酒的熱情紮根在他對布根地葡萄酒的熱情，以單一品種來呈現風土，雖簡亦繁。布根地是現今葡萄酒商場上最火熱的領域，價錢昂貴、炒作手法推陳出新、釀酒工藝精雕細琢，那些最被追捧的布根地葡萄酒，不但符合、也引領著今時今日所謂「高級葡萄酒」應俱備的模樣。

　　葡萄酒因著產區、品種、年份、酒莊的不同，在風味的詮釋與呈現上頭各有巧妙之處。在我十餘年稱不上多、算不上廣的品飲經驗而成的看法裡，我不得不承認世間所稱的「高級葡萄酒」，從風味、質地、結構到餘韻等面向存在一些公約數，這些特質與好酒的判定緊密相繫。在這多領域裡，好與貴往往高度相關的，品味的話語權一向落在經濟與文化握有優勢的群體，白話來說就是菁英與有錢人手上。因此，所謂的「高級葡萄酒」的模樣，即便盲飲，有經驗的品飲者多半能察覺得到。

　　Domaine Belargus的酒在價錢上，以Loire產區新興酒莊來說不能算便宜，卻也離昂貴有遙遠的距離。然而在餐酒會上品飲的多款源自Loire產區、以Chenin blanc釀造的白酒，卻隱隱透現高級布根地酒款的風貌。

　　Ivan Massonnat在台前侃侃而談地說著自己創立酒莊的心路歷程，Coteau des Treilles的獨特、Quarts de Chaume的珍貴，每款酒所對應的風土、田園照料方式與釀造工藝取捨。他的衣著典雅、風姿綽約，口條清晰、投影片精美；演說內容顯經精心準備，豐富而不過量。翻查酒莊的官方網站與餐酒會隨附的資料，都打磨得透亮精美，每個角落都透露出Ivan Massonnat出身富裕菁英階級對事物各方面的挑剔與要求。相較Loire產區，他更神似波爾多或布根地的菁英酒莊莊主；他身上透露著高級的味道。

　　為什麼Jo Pithon願將酒莊售予他？這是Ivan最常被詢問的問題之一。他的標準答案是緣份與誠意，他的家庭移居Loire的帶已十餘年，對葡萄酒與該地的熱愛無庸置疑，不僅止是出得起好價錢，他的言行帶著真摯與自信，對目標不妥協、對細節不輕忽。久戰商場容易使人變得現實而虛偽，Ivan卻似是例外。身為PAI Partners的合夥人，Ivan對何謂成功的商業模式十分嫻熟，或許相較其它產業而言，讓一家酒莊獲得成功來得單純許多；或者相較其它從田裡打拼慢慢建立自己酒莊的酒農而言，Ivan的商業手腕、眼界與財力，更能讓他每個面向都直接追求高規格與高標準，讓Doamine Belargus從各個角度看來都充滿精心打造的高級感，有淵源、有故事，有傳統、有新血，傳統產區與古老品種，單一品種和單一地塊。若將產地與品種置換成布根地與Chardonnay，這模樣與最高貴的布根地酒莊並無二致；將Domaine Belargus的酒，打進習慣喝布根地葡萄酒的富裕階層，顯然也是Ivan Massonnat未直說、卻很有機會達成的願望。

　　經過這晚近距離的相處，Ivan Massonnat的人生觀與價值觀與我迥異，但他對葡萄酒的愛顯得真摯，各色酒款皆經細心雕琢；成功的商人轉投資葡萄酒並不罕見，但像他這般全副投入、親任酒莊海外推廣工作的相對稀少。或許，至少在葡萄酒上頭我們能相互溝通。

　　這場活動上品飲了五款Domaine Belargus的作品，皆來自單一年份、單一地塊、Chenin blanc單一品種，每一款的年產量皆在幾千瓶到萬來瓶之間。Chenin blanc在Loire栽植有千百年的歷史，從不甜的干白酒到含糖量極高的貴腐型甜白酒，從靜態酒到氣泡酒，皆有人釀造，各擁風味。Domaine Belargus選擇將重心放在干白酒，雖然足足擁有10公頃、佔總面積四分之一的Quarts de Chaume特級葡萄園、一個僅能用在甜白酒的法定產區，Ivan選擇將大部份產自Quarts de Chaume的葡萄釀成只能掛名Anjou Blanc法定產區的干白酒。現今市場對甜白酒的興趣有限，卻迷戀特級葡萄園的名頭、單一地塊的風土、低產量品項的稀罕；Ivan Massonnat的決斷緊緊契合市場的脈動，他準備了上好的故事、優秀的產品，知道他的目標客戶是誰、喜歡什麼；如果十年後市場對Loire的Chenin blanc有截然不同的看法，Ivan可能就是起火點。

　　Quarts Anjou Blanc 2020是這晚最讓我印象深刻的一款。葡萄來自Quarts de Chaume特級葡萄園裡的Les Quarts地塊，面南斜坡、片岩上的壤質黏土，葡萄藤約莫30歲，採生物動力農法；手工採收、單位面積產量僅31hL/ha；原生酵母發酵、泡渣陳年14個月後裝瓶，無過濾、無澄清，產能不到四千瓶。她攜著上乘葡萄酒的特質，無所遺漏。

　　我想起有回與侍酒師Kevin的閒聊，談有陣子他在餐酒搭配上用了Château du Clos de Vougeot的Clos Vougeot Grand Cru，與收取的費用相較稱得上不惜血本；Kevin笑著說業主和主廚給他很大的空間，不時能用些利潤較低、但自己想試的酒款來做餐酒搭配。

　　「有時候客人會想喝一下錢的味道。」他笑著說。我想那就是世間對高級葡萄酒的共同想像。

　　這瓶Quarts Anjou Blanc 2020就是這般；精雕細琢，晶瑩剔透，有酒體、有香氣，有神韻，蘊藏著一些魅惑，會在飲者心留下一個句字、一幅景象，如同記憶裡戀人不經意的一句溫柔話語，無語時望向遠方的側影。我對Ivan Massonnat說道：「我喜歡這款酒，她充滿了所有高貴葡萄酒該有的模樣、符合人們對好酒的全部想像。」同桌的一對夫妻問言，太太便轉頭對老公說：「我就說這杯喝起來像Montrachet。」布根地的Montrachet特級葡萄園，是當今最好的白酒產地，珍貴不在話下。

　　我接著說：「我這人比較膚淺，喜歡貴的東西；所以今天的酒裡頭我最喜歡這一款。」

　　「這款是今晚的干白酒裡最貴的沒錯。」Ivan說著。

　　「我知道，我方才已經翻看今晚的優惠方案，上頭有價錢。我是先看過價錢才說這瓶最好喝的。」

　　眾人都笑了。