曾經，super tuscans（超級托斯卡尼）是義大利最響亮的葡萄酒；酒評讚譽、雜誌追捧、消費者採買，是海外最受歡迎的義大利葡萄酒；那些響亮的名字，Sassicaia、Solaia、Ornellaia、Tignanello，佔據高級餐館酒單、藏家酒窖，在拍賣會的競標火熱。而今，這些被掛上super形容詞的葡萄酒，聲音卻越來越輕，越來越小。
要談super tuscans，得先從她的源頭開始。
二戰之後，戰敗國之一的義大利陷入經濟困頓，普羅大眾喝不起昂貴的葡萄酒，低價位葡萄酒的需求需要被滿足。當時義大利中部的Tuscans（托斯卡尼）一帶，除了少數精英酒莊，提供的就是大量價位低廉、風格清淡、內銷為主的易飲葡萄酒。
在葡萄酒產業的現代化，義大利走得較法國遲緩。二十世紀初期法國就建立起產區名稱的制訂規範，除了用來行銷推廣，也冀望以制度來確保農作物（包括葡萄酒）的品質。當時最大的葡萄酒輸入戰場是美國，法國葡萄酒在這經濟的競爭上，遙遙領先。
二十世初中葉，義大利開始制訂類似的規範。對Tuscans產區葡萄酒的規範，參照的標準卻是當時蔚為主流的低廉葡萄酒釀造方式；例如只能用當地的葡萄品種釀酒、紅葡萄酒裡必須加入10-30%的白葡萄酒混釀、不允許100%的Sangiovese品種釀酒、不能使用小型的橡木桶陳年等等；這些規範讓酒莊陷入有志難伸的困境，等合這些規範的葡萄酒，難稱得上美好，更遑論偉大。
在Tuscans，只有符合法規釀造的酒才能標上最高等級的Chianti DOC（Denominazione di Origine Controllata）標示；遵守法規，難以釀出讓人感動的作品；不遵循法規，釀出來的酒卻又不能標上Chianti DOC標示。當法國葡萄酒在美國市場攻城掠地、名利雙收時，Tuscans的葡萄酒只能坐困愁城。
然而規矩並非不能打破、不能違背的，只是要代價。部份的酒莊為了釀出心目中更好的葡萄酒，寧可酒款被降級標示成低等級的餐酒，也想釀出能在世界舞台發光發熱的作品。
首先，是Sassicaia。Marquis Mario Incisa della Rocchetta在他的酒莊Tenuta San Guido釀造來自法國的葡萄品種，在義大利的Tuscans釀造法國波爾多風格的葡萄酒，Sassicaia。Sassicaia始於40年代，原僅供家族於酒莊內品飲，至1968年才在市面販售。
1978年，英國葡萄酒雜誌Decanter舉辦「偉大紅酒」品酒會，1972年份的Sassicaia打敗11國的33款頂級紅酒奪下最高的榮耀；而最具影響力的酒評家Robert Parker給了1985年份的Sassicaia滿分評比，更讓全世界嗜酒人開始瘋狂地追逐這些來自義大利中部，標示著低價餐酒卻一點也不便宜的葡萄酒，Sassicaia與一眾super tuscans引領風騷數十戴。
Super tuscans從來不是官方的分類，也未曾有過明確的定義。比較常見的誤解包括認為super tuscans一定使用外來葡萄品種，或者價位必然高昂；雖然許多著名的super tuscans確實是波爾多風格的混釀葡萄酒，卻也仍有以100%當地品種sangiovese釀造的super tuscans，或者是將sangiovese與外來的葡萄品種混釀；而價錢的範圍，從新台幣幾百元到破萬元皆有，並非都是高不可攀的酒款。Super tuscans在市場上獲得的成功，讓義大利官方對產區的法規做了數次修訂，那些當年不被允許的釀酒製程，許多都已是產區規範的一部份。
Super tuscans源自對規則的反叛與品質的追求。
當規則限制了釀酒人對葡萄酒品質的追求，他們選擇了違背、反叛那些規則，寧可被降級，也要釀造出符合自己想像的葡萄酒。這些不依附在任何DOC規範下、產自托斯卡尼的葡萄酒，就被稱為Super tuscans。
Super tuscans著實地享受了名利雙收的日子好些時間，但今日，這名詞被提及或強調的情況卻漸漸變少了。
市場對super tuscans的強烈需求吸引越來越多酒莊加入super tuscans的陣營，這塊招牌漸漸被稀釋，水準變得參差；再者，那些擲地有聲、第一流的super tuscans價錢飛漲到超過一般消費者無法接受的程度，好年份或高評分的Sassicaia、Ornellaia、Masseto，往往賣到上萬元新台幣；而隨著葡萄酒的熱潮襲捲世界，這種以法國葡萄品種釀造、小型橡木桶陳年、符合酒評喜好與消費者口味的葡萄酒，在全世界的每個角落都開始釀造。
其中影響最大的，大概是消費者喜好的改變。隨著葡萄酒的全球化與現代化，消費者在每個產酒國都能喝到類似的葡萄酒，那些以cabernet sauvignon、chardonnay釀造的紅白酒幾乎每個國家都有，矇上酒瓶再喝，漸漸地看不清這瓶酒是來自法國或是智利，全世界葡萄酒的長相漸漸變得相似。
於是追求在地化、個性化、強調風土表現的聲音開始浮現，越來越響亮。酒農與消費者對更有個性的葡萄酒、少見的原生葡萄品種、相異的產區風土表現、傳統的釀酒方式，接受度越來越高。而那些讓人分不清長相的葡萄酒、那些迎合國際風格標準口味的葡萄酒，就漸漸不再佔據所有舞台。
在托斯卡尼的葡萄酒還沒被打出名氣地位之前，酒莊得向全世界展他們的技藝與能耐，在這個背景之下採用符合國際口味的葡萄品種與釀造方式，較易吸引到世人目光。而今日的托斯卡尼已經聲名遠播，法規也數經更迭，super tuscans這個招牌漸漸失去作用，但在托斯卡尼一帶釀出來的酒，卻更好了；今天，那些被列為super tuscans的酒莊，不再強調自己與super tuscans的關連，他們更強調的是風土氣候，想表現、想被注意到的，是他們與土壤的關連。他們想釀出個性更鮮明、與土地緊緊相繫的葡萄酒。喝一口，就能感受到那些葡萄藤紮根的大地土壤，感受到那一年的春寒與夏烈。
Ornellaia酒莊由義大利釀酒家族Antinori家族的Marchese Lodovico Antinori在1981年建立。Antinori家族是義大利中部最大的釀酒家族之一，那些super tuscans的先驅，包括Sassicaia跟Tignanello，都是Antinori家族或其親族的作品。1985年是Ornellaia的第一個年份，是波爾多風格以cabernet sauvignon為主體的混釀葡萄酒；2001年時，葡萄酒雜誌Wine Spectator評選年度百大葡萄酒，1998年份的Ornellaia獲得第一名的殊榮。
1999年，Ornellaia酒莊釋出部份股權予美國釀酒家族Robert Mondavi，至2002年時全數股權落入Mondavi家族，並在稍後開始與另一義大利釀酒家族Frescobaldi家族合作；2004年，Mondavi家族將自家品牌售予Constellation Brands集團，Frescobaldi再從Constellation手中再將Ornellaia的股份買回。
這瓶1996年的Ornellaia，軟木塞的狀況不夠溼潤，開瓶時裂成片片碎屑。過瓶濾掉軟木塞碎屑之後，展開的是熟成且瑰麗的景緻。
紅寶石般的色澤，撲鼻的是黑醋栗、黑梅與香草的圓熟豐潤，在橡木桶裡熟成賦與的橡木、雪松與椰子味；中段漸漸浮現紫羅蘭、玫瑰與桉葉，帶著一些巧克力、松露和樹苔的氣味。酒體飽滿口感如絲，香氣層層疊疊交織，單寧在歲月熟成下已然圓潤細密，健壯的體態中依舊保持著優雅。
啜飲美酒，給人的感動至深，至於super tuscans是起是落，就顯得沒那麼重要了。
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